Устройство фундаментов

21.09.2016 / Дачник / Теги: ,

О ПРИРОДЕ ГРУНТОВ

Фундамент предназначается для передачи нагрузки на лежащее ниже него основание (массив грунта) от размещенных выше частей строения.

фундамент

Грунты делятся на скальные, крупнообломочные (и те и иные считаются хорошим основанием), песочные, глинистые и органогенные. На территории области москвы как правило залегают песочные и суглинки. Первые состоят из твёрдых частиц, которые имеют форму зерен. В зависимости от размера отличают гравелистые, большие, усреднённые, очень маленькие и пылеватые пески. Плотные, одинаково залегающие большие или усреднённые пески, не размывающиеся водой, фактически не склонны к вспучиванию. Водонасыщенные пылевато-песчаные грунты с примесью очень маленьких глинистых частиц, называемые плывунами, не могут послужить основанием из-за большой подвижности и очень невысокой несущей способности. Суглинки состоят из очень маленьких между собой связанных чешуйчатых частиц. Промежуточные типы грунтов между песками и глинами — супеси (содержат от 3 до 10% глинистых частиц) и глинистые грунты (от 10 до 30%). Для непосредственного строительства фундаментов слой растительности, органический ил, торфяные и болотные среды являются неподходящими. Благодаря этому они вырезаются, а как основание применяются подстилающие слои.

При домостроительстве и в первые годы его использовании грунты сжимаются под нагрузкой. В результате фундамент опускается на конкретную величину, называемую осадкой. Большие, а основное, неравномерные осадки считаются главной причиной деформирований, трещин и прочих разрушений. Несущая способность основания определяется величиной нагрузки, при которой не превышается поставленная нормами осадка. Сезонные перемены температур еще сказываются на свойствах грунтов. К примеру, в результате обмерзания они могут вздуваться. Это можно объяснить тем, что вода, содержащаяся в порах грунта, при промерзании становится шире и выпучивает его, а при оттаивании вызывает просадку. Максимальная глубина, на которой вырисовывается набухание, зовется глубиной обмерзания.

Определить свойства грунтов можно исключительно при помощи инженерно-геологических исследований, осуществляемых специальной организацией. На месте будущего строительства бурят скважины, из которых отбираются пробы грунта. Кол-во и глубина скважин зависят от геологических условий участка, формы и размеров грядущего строения. При коттеджном строительстве в большинстве случаев довольно двух-четырех скважин глубиной 8—10 м. Лабораторный тест отобранных проб дает возможность определить физико-механические и химические свойства залегающих в основании грунтов. Заключение по результатам изысканий понадобится при планировании фундаментов. Кстати, заказывать инженерно-геологические исследования лучше еще до приобретения участка, тем более если есть признаки грунтов слабонесущих (заболоченность, понижение ландшафта и т.Д.).

Находящееся на вполне крепких верхних слоях грунтов здание может рушиться, если напластование грунтов в общем окажется нестабильным. Вблизи рек и оврагов, в холмистой окрестности верхние слои порой сползают по наклонным нижним пластам. Опасность оползней и обвалов увеличивается при влажных грунтах глинистого происхождения. Нежелательно сооружать строения на высоких берегах больших прудов, к примеру водохранилищ: из-за подмыва способны обрушиться большие участки берега.

ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ

Надежность, долговечность дома, а порой и защищенность проживания в нем в большинстве случаев зависят от качественных свойств проектирования и строительства фундамента. Причем подбор типа фундамента должен быть обоснован и с экономичной, и с технической точки зрения (в зависимости от конструктивной системы строения, величины передаваемой нагрузки и несущей способности грунта основания). По конструкции фундаменты могут быть столбчатыми, ленточными (монолитными или сборными), штатными и свайными.

Фундаменты на столбах годятся для домов без подвального помещения, сделанных из нетяжелых конструкций. На столбы ложатся монолитно бетонные перемычки или специально сделанные рандбалки. Для домов с подвальным или нижним этажом фундаменты на столбах не годятся, не используются они и на участках с большими перепадами высот, потому как имеют место быть опрокинуты боковым грунтовым давлением.

При сооружении домов усадебного типа очень часто строятся фундаменты из железобетонных полос — сборные либо монолитные. Их ширина обуславливается от величины передаваемой нагрузки и особенностей грунта основания. Объем для нижнего или подвала в данном варианте фактически готов. Фундаменты из железобетонных полос из сборных блоков из бетона лучше всего применять для строений без подвального помещения. А дело все в том, что из-за большого числа вертикальных и горизонтальных стыков эти фундаменты не владеют нужной влагонепроницаемостью. Чтобы подвал был сухим, необходима хорошая гидрозащита, устройство которой попросит больших усилий.

Монолитные монолитно бетонные фундаменты на 20—25% подороже сделанных из сборных компонентов, что вызвано расходами на арматуру и опалубку, а еще большей трудоемкостью работ. Однако добавочные затраты полноценно оправдуют себя при эксплуатировании строения. Сама методика строительства фундаментов монолитная плита дает возможность создать качественную гидрозащиту. Кроме этого, влагонепроницаемость цементного раствора можно увеличить при помощи особенных добавок. Так, введение гидрофобизатора «аквастоп-К» (0,2—0,5% от веса цемента) увеличивает устойчивость к морозам цементного раствора до 500 циклов заместь 200—300, а влагонепроницаемость увеличивается фактически в два раза. Устройству пола подвального помещения в домах с монолитными и сборными фундаментами из железобетонных полос уделяют очень много внимания. В основном, по гравийной подготовке выполняется бетонная, толщиной примерно 100 мм. Пол должен герметично прилегать к поверхности стен.

При большом уровне вод грунта (особенно напорном), а еще при неодинаково сжимаемом, не сильном грунте основания используют фундамент в качестве плиты из монолита. Необходимо отметить, что неоднородные суглинки, отличающиеся по составу и плотности даже в границах маленькой площади, залегают фактически везде.

  Устройство козырька над крыльцом из поликарбоната

Для домов из дерева с помещением подвала (бревенчатых, брусовых или каркасно-панельных) применяются фундаментные панели, их толщина составляет всего 260 мм. Цементный раствор, из которого делаются данные конструкции, имеет особые добавки, повышающие надежность защиты от негативного воздействия влаги. Технологией производства предусматривается закладка материала для утепления в ячейки, получившиеся жесткими ребрами, благодаря этому добавочной теплоизоляции стен подвального помещения не потребуется. В фундаментных панелях организовываются проемы дверей и окон, а еще дыры для ввода коммуникаций и крепления обвязочного бруса перекрытия подвального помещения. Подобные панели производятся для любых комбинаций домов.

Фундаменты на сваях разумно сооружать при неодинаково деформируемых, слабых основаниях. Отличают сваи-стойки и сваи трения. Требуемая длина свай заблаговременно рассчитывается, но в большинстве случаев она составляет 4—6 м. Сваи-стойки прорезают верхние, слабые слои и передают нагрузку на очень плотные и крепкие находящиеся снизу грунты. Сваи трения передают нагрузку как правило за счёт силы трения между ними и уплотненным грунтом. Сверху сваи соединяются монолитными балками, называемыми элементами основания дома. Для строительства аналогичных фундаментов требуется особенное оборудование.

Очень следует сказать о сваях из монолитного бетона, применяющихся вместо фундаментов для домов с легкими поверхностями стен. В способном держать отвесные стены скважин грунте пробуривают скважины, в которых если понадобится устанавливают каркас из арматуры и потом добавляют бетон. В сыпучих или слабых грунтах стены скважин фиксируются обсадной трубой. Если на участке нужно сохранить ландшафт природы, можно применить своловые сваи, собой представляет большие саморезы, которые закручиваются при помощи особенного оборудования. Аналогичная методика дает возможность выполнять фундаменты фактически на любых грунтах (также и на плавунах), сохраняя рельеф. Заранее выпрямлять площадку необязательно, дерева вырубают только на месте размещения грядущего дома.

Вопросы организационного характера

Точность матереализации проекта, хорошее качество работ и неукоснительное следование установленному графику может гарантировать лишь крупная строительная организация. Вот почему клиенту следует выучить сметные предложения нескольких компаний которые занимаются строительством. При всем этом нужно узнать, благодаря чему цены на те или другие работы и материалы в одной компании меньше, чем в иной. Нередко какие-нибудь работы осознанно не включают в единый ассортимент, а рекомендуемые материалы не отвечают сегодняшним требованиям.

Клиент должен так спроектировать собственные действия, чтобы у строительной организации был в запасе хотя бы месяц до начала работ по возведению фундаментов. По прошествии этого времени рабочие смогут выучить документацию проекта, составить сметы, договориться с поставщиками, приготовить участок и т.Д. Остается прибавить, что приготовления для основы и устройство фундаментов могут продолжаться от одного до 90 дней.

ПОДГОТОВКИ основания

Перед началом работ по подготовке основания должны быть определенно обозначены границы участка, проложены пути подъезда (неплохо бы из плит для дорог), устроена площадка для разворота транспорта и техники для строительных работ. Кустарник и дерева вырубают в согласии с генпланом, потом выполняется посадка дома. Вдоль внешнего периметра, на расстоянии 1,5 м от края грядущего котлована устанавливают говоря иначе обноску из столбиков, сверху скреплённых досками. На обноску натягивают шнур, обозначающий оси. При исполнении разбивочных работ неплохо бы присутствие клиента. Рабочая документация проекта должна включать план котлована с указыванием крутизны откосов.

Перед разработкой котлована снимается слой растительности. Если в последующем его планируется применять, слой растительности хранится вдалеке от путей для подъезда и места складирования материалов; для засыпки он не годится. При разрабатывании котлована всегда проводится геодезический контроль, чтобы убрать перекопку, а значит, повышение глубины закладки. Кроме того, котлован делают на 10—15 см меньше, чем требуется по плану. Его днище зачищают ручным способом. Котлован роют конкретно перед возведением фундамента. Перерывы во времени между этими 2-мя процессами недопускаются: если котлован долго остается открытым, его днище разжижается гидрометеорами, а стены падают.

КАК неошибиться ПРИ сооружении фундаментов монолитная плита:

· конкретно на днище котлована нельзя ложить трубы для канализации, потому как при бетонировке они могут заполниться цементным раствором. Если труба пересекает фундамент, ее необходимо свернуть в толстый войлок или остальной аналогичный материал.

· при сооружении стен используют только инвентарную железную опалубку, а если опалубка сделана из дерева — особенную ламинированную фанеру и доски приличной толщины.

· во время установки каркаса из арматуры стен фундамента не предлагается подкладывать под каркас обрезки арматуры или доски. Для его выравнивания применяют особые пластиковые компоненты. После завершения работ связанных с бетоном на плоскости не должна быть видна арматура. Толщина защитного покрытия из бетона составляет не меньше 2 см.

· нельзя допустить существенных перерывов между укладкой частей цементного раствора.

· заземление фундамента делают до укладки цементного раствора.

· непозволительно применять загрязненную арматуру. Она обязана быть очищена от грязи, жира и отслаивающейся ржавчины.

· опалубочные и арматурные работы нужно окончательно завершить к моменту доставки цементного раствора на строительную площадку.

· свежеуложенный цементный раствор необходимо оберегать от вредных влияний до момента отвердевания.

Фундамент должен опираться на грунт в его природном состоянии (говоря иначе материк), структуру и физико-механические свойства которого нужно сохранить. Для уменьшения осадки слой относительно рыхлого грунта, залегающего под основанием, порой подменяют намного плотнее, а это означает, менее сжимаемым. В данном варианте делают подушку из крупно- или среднезернистого песка без примесей глины. Засыпаный и разровненный песок уплотняют трамбованием. Очень подчеркнем, что толщину подушки формируют на основании расчетов.

  Как предотвратить крен постройки: о строительстве фундамента на пучинистом грунте

Осадки атмосферы или верховодок не должны накапливаться на дне котлована. Благодаря этому в процедуре его методики устраивают систему дренажа, благодаря которой отводятся поверхностные воды и понижается уровень грунтовых. Трубу для дренажа кладут с маленьким уклоном вдоль периметра щебеночной отсыпки. Вокруг всего слоя отсыпки кладут нетканый фильтрующий материал, к примеру тураг. В углах строения устраивают контрольные колодцы (углубления), а окончанием системы дренажа считается «сливной» колодец. Если вода все же наполнила на некоторое время днище котлована, удалить следует не только ее, но и разжиженный грунт.

· разработка котлована

· устройство ревизионного колодца

· перенос разбивочных осей на днище котлована

· положение разбивочных осей при сооружении

· отсыпка гравийной подготовки

· устройство стяжки из бетона из «тощего» цементного раствора

· раскладка гидростеклоизола

· устройство стяжки из бетона чтобы защищать отсечной гидроизоляции плиты

устройство

· раскладка арматуры

· окончание установки каркаса из арматуры плиты с выпусками для стен

· заливка бетона плиты основания

· готовая монолитная плита фундамента с выпусками арматуры для стен

· установка каркаса из арматуры стен и монтаж железной опалубки

· заливка бетона стен фундамента

· стены фундамента после снятия опалубки

· нанесение защиты от негативного воздействия влаги с способностью проникновения.

· кладка с применением битумно-полимерной мастики проклеенной защиты от негативного воздействия влаги (гидростеклоизол).

· установка материала для утепления (пенополистирол экструдированный) и материала для защиты(ацеид)

Новый цементный раствор УПЛОТНЯЮТ при помощи ВИБРАТОРА, ЧТО обеспечивает одинаковую ПЛОТНОСТЬ СМЕСИ. КОГДА ПЛИТА ГОТОВА, делают РАЗМЕТКУ, потом УСТАНАВЛИВАЮТ железную ОПАЛУБКУ И каркас из арматуры

Для сглаживания неровностей дна котлована можно применить затрамбованную подсыпку из крупно — или среднезернистого песка. Если на незначительном участке котлована была допущена перекопка, основание возрождают, подсыпая щебень из гранита (порой с добавкой кварца), который еще затрамбовыают. По краешкам котлована оставляют свободную от нагрузок полосу, на нее нельзя класть вырытый грунт или материалы для строительства.

Необходимо не забывать, что при рытье извлеченный грунт разрыхляется, увеличиваясь в объеме (песок и слой растительности, к примеру, в 1,2—1,3 раза), отчасти его можно применить при планировочных работах. Но нужно заблаговременно предусматривать, куда будет вывозиться грунт. Можно сэкономить на транспортных расходах, применив обваловку цоколя. В данном варианте котлован отрывают не так глубоко, как требуется, а извлеченный грунт сыпят вокруг строения, так что дом приподымается относительно всего уровня участка.

Когда котлован готов, на его днище переносят разбивочные оси строения. Данную работу исполняют очень внимательно. Столбы, к которым закрепляют обозначающий оси шнур, прикрепляют так, чтобы они не повреждались на протяжении строительных работ.

УСТРОЙСТВО фундаментов монолитная плита

Рассмотрим процедуру устройства одного из очень надежных фундаментов при трудных грунтах—монолитной монолитно бетонной плиты. На грунт основания сыпят слой щебня толщиной 150 мм (потом его затрамбовыают), что дает возможность удалить капиллярный подсос воды. В то же время делают дощатую опалубку и бруса. На щебень кладут слой как говорят иначе тощего цементного раствора или асфальта. По бетонной подготовке раскатуют рулонную гидрозащиту (к примеру, гидростеклоизол). Рулоны с нахлестом расстилают в 2 слоя перпендикулярно друг дружке, при всем этом полотна заходят на боковую поверхность опалубки и крепятся к ней гвоздиками. Чтобы защищать защиты от негативного воздействия влаги сверху нее исполняют песчано-це-ментную стяжку толщиной 30—40 мм. Если нет вод грунта, а построить плитный фундамент подумали из-за залегания слабого, неодинаково сжимаемого грунта, то данную операцию с устройством отсечной гидроизоляции можно не делать.

На другом шаге делают объемный каркас из арматуры плиты основания (для стен предполагают особые выпуски арматуры). При укладывании цементного раствора главное поддерживать непрерывность процесса. Новый цементный раствор уплотняют при помощи вибратора, что обеспечивает одинаковую плотность смеси. Когда плита готова, по выпускам арматуры делают разметку, потом устанавливают железную опалубку и каркас из арматуры, устанавливают закладные изделия для стен и окон подвального помещения, а еще для разных специальных отверстий. В основном, опалубка из металла которая рассчитана на 50—60 м3 цементного раствора. В большинстве случаев объем фундамента превосходит это значение, благодаря этому цементный раствор кладут постепенно. Пока переставляется опалубка из металла, приступают к защиты от негативного воздействия влаги готовых фундаментов. На поверхности находящиеся снаружи стен при помощи мастики на основе битума приклеивают 2 слоя гидростеклоизола или наносят слой особенного состава на основе цемента глимс водоstop.

Из-за перестановки опалубки появляются говоря иначе холодные соединения. Для обеспечения их герметичности при бетонировке срез сбоку делают неровным, «рваным». Холодный шов возникает в месте примыкания плиты и стен фундамента, здесь наносят добавочную гидрозащиту, а в очень трудных случаях в соединения замуровывают особенную пластиковую резину.

После окончания монолитных и гидроизоляцио


Добавить комментарий