Составляющие фундамента

08.11.2016 / Дачник / Теги:

Фундамент- главная несущая часть, основание, опора любого строения, каждой постройки. Приступить к закладывании фундамента следует после того, как подобрано место размещения дома, утвержден его проект, внешний вид, внутреннее распределение на помещения, тип основания и материалы.

фундамент

От хорошей работы фундаментов в высокой степени зависят рабочие качества строения, его капитальность и долговечность. Цена строительства фундаментов составляет 15-20 % цене дома, а улучшение допущенных погрешностей, в основном, многодельно и затратно, благодаря этому к сооружению фундаментов следует относиться особенно серьезно.

Начинать нужно с инженерно-геологических изысканий на том месте, где будет стоять здание, так как на выбор фундамента действует много факторов, среди которых состояние и вид грунта на отведеном участке, уровень обмерзания, наличие вод грунта, конструкция самого строения, нагрузка на фундамент, применение подвальных помещений и др. Более того, следует предусмотреть сети, коммуникации, зарытые в землю на участке, предназначенном для строительных работ.

Крепость и долговечность строения, кропотливость и цена строительства в большинстве случаев зависят от того, как правильно подобрана глубина фундаментного заложения, что, со своей стороны, определяется глубиной обмерзания грунтов, степенью их пучения, уровнем стояния вод грунта, способностью грунта к капиллярному подсосу, рядом вторых условий. Но важное значение, в основном, имеет глубина обмерзания грунтов, потому что определенные из них, способны сдерживать в порах воду, при промерзании вспучиваются, другими словами становятся больше в объеме, повреждая расположенные в них конструкции.

Оценка грунтов может быть реализована на основе имеющихся в изыскательских организациях результатов геологических исследований. При отсутствии подобных данных и если понадобится самостоятельного исследования грунта на участке застройки следует вырыть шурф или пробурить скважину. о время иследования выработки (шурфа или скважины) большое внимание нужно внимание посмотреть на почвенный или насыпной слои, т. К. Их, в основном, не применяют как основание. Более того, очень и очень важно установить уровень вод грунта.

Свойства грунтов

• скальные и обломочные грунты — крепкие, не размываются и не вспучиваются при промерзании, если не имеют в собственном составе глинистых и пылеватых частиц;

• грунты из песка (помимо мелкозернистых и пылеватых) — относятся к непучинистым, могут послужить хорошим основанием;

• мелкозернистые и пылеватые пески — можно применять в качестве основания, однако они нередко владеют характеристиками плывунов; относятся к грунтам подверженным морозному пучению;

• суглинки (глины, глинистые грунты, супеси) — в сухом состоянии служат хорошим основанием и относятся к образно говоря непучинистым; в водонасыщенном состоянии и при небольшой плотности расположены в текучем состоянии и сильно вспучиваются при промерзании.

Глубину закладки фундаментов принимают следующей:

• на пучинистом грунте — не меньше расчетной глубины обмерзания грунтов;

• на образно говоря непучинистых (крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением, очень маленьких и пылеватых песках и всех разновидностях суглинков твёрдой консистенции) при нормальной глубине обмерзания до 1 м — не меньше 0,5 м,

До 1,5 — не меньше 0,75 м,

От 1,5 до 2,5 м — не меньше 1 м;

• на непучинистых грунтах (крупнообломочных, а еще песках гравелистых, больших и усреднённой крупности) независимо от глубины обмерзания — не меньше 0,5 м.

о всех случаях фундаментного заложения больше уровня грунтового промерзания необходимо обеспечить отвод поверхностных и атмосферных вод, чтобы обезопасить основание от увлажнения

зависимости от ФОРМЫ и СПОСОБА ОПИРАНИЯ на ГРУНТ фундаменты могут быть

-столбчатыми,

-ленточными и

-плитными.

ажное имеет значение предполагаемое время, на которое строится строение. К примеру, время службы разных фундаментов составляет:

— ленточных бетонных и бутовых на растворе из цемента — 150 лет;

— бутовых или столбов из бетона — 30-50 лет;

— стульев из дерева — 10 лет.

Очень простые фундаменты под усадебные дома — столбчатые из бутового кирпича или камня нормального обжига. проекте столбы устанавливают в углах строения, где пересечены стены капитального типа, а еще под всеми капитальными внутренними и внешними стенами спустя каждые 2-3 м таким образом, чтобы фундаментные столбы пребывали под столбами каркаса стен или под простенками, но не под проемами.

Размеры сечения столбов в плане формируют расчетным путем, однако при кладке из пастелистого бутового камня они обязаны быть не меньше 500 х 500 мм, из рваного бутового — не меньше 600 х 600 мм. Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 380 х 380, 380 х 510 мм и более. Столбы выводят на 200-250 мм над землей. Заполнение между ними исполняют из бута или из кирпича с углубляющим на 300-400 мм и шириной исходя из этого 400 и 250 мм (в один кирпич).

Кладку столбов фундамента ведут с перевязкой швов горизонтальными проборами, выбирая на любой ряд камни одинаковой высоты, а вот кладку наполнения не перевязывают с кладкой столбов, чтобы при их неравномерной осадке не появились трещины.

Для усадебных домов каркасной или каркасно-щитовой конструкции основанием могут послужить столбы из заполненных цементным раствором труб, введенных в почву на глубину его обмерзания. Скважины под них делают с помощью ручного бура, чуть большего по диаметру, чем трубы.

пробуренную скважину вставляют трубу асбестовую, уплотняют с наружной стороны грунтом, заливают в середину на одну треть смесь из бетона и приподнимают, чтобы на дне появилось основание из бетона. Потом в нее добавляют ту же смесь до метки на десять сантиметров ниже верхней грани. Смесь пару раз протыкают стержнем и дают ей схватиться.

Таким образом устраивают все фундаментные опоры, а через несколько дней по их верхним граням кладут и равняют обвязку и вкручивают анкерные компоненты, нижнюю часть которых заливают бетоном в асбестовых трубах, добавляя смесь из бетона до нижнего края обвязки.

Один из простых видов фундаментов- говоря иначе «стулья из дерева», сделанные из древесины твёрдых пород: сосны, дуба, лиственницы и т. Д. Их длина регламентируется глубиной обмерзания почвы. В большинстве случаев «стулья» опускают в ямы, отрытые меньше уровня обмерзания почвы на 20-25 см, прикрепляют их утрамбованным грунтом. Заранее древесину обжигают, накрывают разогретым битумом или антисептируют.

  Как правильно построить фундамент – 10 советов.

Гидрозащита фундаментов

При фундаментном устройстве особое внимание необходимо выделять работам по устройству гидроизоляции. Чтобы предохранить стены от проникновения грунтовой сырости и капиллярной влажности, по плоскости цоколя, выровненной раствором, или в его толще выше отмостки кладут гидрозащиту из 2-ух слоев толя на клеевой мастике или из слоя цемента. бесподвальных зданиях первый слой отсечной гидроизоляции располагают между основанием и цоколем, второй — на 10-15 см ниже перекрытия в границах цокольной стены.

течение всего периода исполнения работ по гидроизоляции изолируемые конструкции нужно защищать от влияния грунтовых и поверхностных вод, причем уровень вод грунта нужно поддерживать на 40-50 см ниже в горизонтальном направлении изоляции.

Изолируемые плоскости должны быть идеальными (без раковин и бугров), почищенными от пыли и мусора, сухими, огрунтованными разжиженным битумом (кроме тех, что накрывают растворами из цемента и холодными асфальтовыми мастиками). Насколько поверхность ровная, выверяют, прикладуя к ней двухметровую контрольную планку, которая обязана примыкать лишь с маленькими просветами. А чтобы судить, довольно ли суха поверхность, воспользоваться можно дальнейшим функциональным приемом. различных ее местах на мастике приклеивают куски материала в рулоне размером до 1 кв.М., а когда мастика застынет, отрывают их. Если материал при этом рвется, поверхность считают сухой.

При сооружении усадебных домов с подвальными помещениями лучше всего использовать окрасочную или оклеечную гидрозащиту. Первую, состоящую из горячих битумов, горячих битумных мастик и разжиженных экстрагентами битумов, одинаково наносят как минимум в 2 слоя толщиной не меньше 0,5 мм. торой вид защиты от негативного воздействия влаги из влагостойких материалов в рулоне (рулонного беспокровного гидроизоляционного материала, изола, бризола, рулонного кровельного материала) исполняют в пару покрытий на горячих или прохладных битумных мастиках (толщина слоя мастики не должна быть больше 1,5-2 мм).

Работы по устройству фундаментов необходимо начать после заготовки ключевых материалов для строительства с подобным расчетом, чтобы домостроительство и ввод его в эксплуатирование осуществлялись за один ремонтный сезон.

Фундаменты, построенные в грунтах с пучинистыми свойствами и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыши), в большинстве случаев деформируются. Неожиданные деформирования могут случиться и на случай, когда выстроеный дом в зимнее время не эксплуатируется и не обогревается, а глубина закладки его фундаментов была которая рассчитана на режим тепла отапливаемого дома.

Деформирования фундаментов:

1.Просадка фундамента.

2.ыпучивание фундамента при заложении его больше уровня обмерзания

3.Отрыв и выпучивание фундамента при заложении его меньше уровня обмерзания

4.Боковой сдвиг фундамента

В начале строительства приготовленные материалы располагают очень близко от строй площадки. Камень, кирпич, песок, асбестоцементные листы и трубы складывают на открытой площадке; лесоматериалы, столярные изделия, теплоизолятор, цемент и иные вяжущие хранят под выступом крыши.

Устройство фундаментов начинают с разбивки в натуре плана дома. По его периметру с внешней стороны, на расстоянии 1-1,5 м от края будущей канавы или котлована, в створе разбивочных осей заколачивают или закапывают древесные столбы или обрезки труб сделанных из металла.

Их верх должен быть на 10-15 см больше уровня грядущего пола. местах пересекания разбивочных осей для крепежа проволки или лески заколачивают гвозди или делают пропилы. Возможно организовать говоря иначе обноску из столбиков, скреплённых поверху досками. Она дает возможность отметить не только разбивочные оси, но и наружные границы фундаментов и стен.

Прямые углы устанавливают при помощи треугольника с соотношением сторон 3-4-5, сделанного из веревки или сбитого из досок .

фундамент

Финальную проверку прямоугольности плана исполняют измерением его диагоналей.

Для определения горизонтального уровня (похожих отметок в углах строения) воспользоваться можно заполненным подкрашенной водой поливочным шлангом с 2-мя трубками из стекла на концах.

Приняв одну из отметок за исходную, при помощи гидроуровня переносят ее на остальные стороны и углы и подобным образом получают вдоль периметра горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при земляных работах, фундаментном устройстве и закладке наружных и межкомнатных перегородок. Перед рытьем ям, канав или котлованов со всей территории застройки, включая будущую отмостку, снимают слой растительности земли и перевозят его в сад или в огород.

Для оберегания строй площадки от подтопления водой после дождя с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву.

Методика работ с землей обуславливается как правило от типа фундаментов, почвенного состава и уровня вод грунта. Для фундаментов на столбах делают круглой формы ямы с отвесными поверхностями стен. Они стойки от обрушения даже при высоком стоянии вод грунта. Такие ямы отрывают либо при помощи механического автобуса, либо ручным способом. последнем варианте разумно применять традиционный садовый бур, которым отрывают центральную часть ямы, а еще вынимают грунт после увеличения ямы лопатой.

Канавы под фундаменты из железобетонных полос и котлованы для подвальных помещений отрывают с учитыванием допустимой крутизны откосов. ертикальные стены высотой 1-1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии вод грунта.

других случаях следует учитывать земляные откосы или временное крепление земляных стен досками, подтоварником, горбылем.

Кладку фундаментов, в основном, делают сразу же после фрагменты канав, и котлованов, начиная ее с нижних отметок. Если в канаву (котлован) попала вода, то конкретно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт убирают. При различных отметках заложения нижней части фундамента делают уступы высотой не больше 50 см, при всем этом длину уступа принимают вдвое превосходит его высоты. На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах фундаменты невысоких строений исполняют из любых классических материалов. Глубина закладки этих фундаментов небольшая. При грунтовых водах, размещенных ниже расчетной глубины обмерзания грунтов, она на любых грунтах и в любых условиях климата не будет больше 0,7 м.

  Как сделать погреб своими руками: технология и особенности строительства

Самыми экономными фундаментами на подобных грунтах считаются песочные из крупнозернистого песка. канавы или ямы песок кладут слоями по 10-15 см с проливкой каждого слоя водой. Не доходя 20-30 см до планировочной метки земли, на песок кладут щебень, гравий или кирпичный бой на цементно-песчаном растворе. Самая маленькая высота щебеночно-гравийного слоя 10-15 см. При хорошем поверхностном водоотводе песочные фундаменты долговечны и надежны.

Намного труднее устройство фундаментов в грунтах с пучинистыми свойствами, тем более при их глубоком промерзании. Для строительства этих фундаментов нужны водо- и морозостойкие материалы, также очень прочные цементные растворы и растворы. Если марка используемого цемента не знаменита, примерно ее можно определить по плотности цемента.

Необходимо учесть, что при долгом хранении цемента даже в сухом месте крепость уменьшается за б месяцев на 25 %, за год — на 35- 40 %, за 2 года — приблизительно на 50 %.

Как мы уже говорили, в пучинистых глубокопромерзающих грунтах очень хорошими н экономными считаются столбчатые монолитно бетонные фундаменты. На сырых и заболоченных участках, где использование бетона монолитного из-за высоких вод грунта затруднено или вообще не представляется возможным, а еще при малых сроках строительства комфортны и технологичны сборные фундаменты на столбах, сделанные заблаговременно в качестве столбов с жесткоприбетоненной опорной площадкой-анкером.

Несущие столбы исполняют из железобетонных конструкций, хризотилцементных труб с внутренним усилением и заполнением цементным раствором, a еще из труб сделанных из металла, защищенных внутри песчано-цементным раствором, а с наружной стороны мастикой на основе битума или смолой на эпоксидной основе.

качестве арматуры применяют пироны и проволоку диаметром 6- 12 мм, а еще металлолом в качестве устаревших водогазопроводных труб, уголков и т. П. Цементный раствор лучше подготовить на высокомарочном цементе марки 300-400, а для заполнителя применять чистый большой песок и щебень из гранита. Песок мелкой фракции с частичками глины, а еще щебень из известняка или кирпичного боя намного уменьшают марку цементного раствора и его устойчивость к морозам.

Снизу к доскам прибивают рулонный кровельный материал, не дающий возможность им сдвинуться в процедуре бетонирования, а поверх стой же целью прибивают поперечные планки. Перед заливкой бетоном в опалубку кладут заблаговременно связанный каркас из арматуры с выпуском стержней арматуры за пределы опалубки с торцовых сторон: с одной стороны (нижней) для крепления опорной плиты, со второй — для устройства армопояса (подземного армирующего пояса сооружения). Размеры каркаса из арматуры должны быть меньше грядущего изделия на 3-4 см со всех сторон.

Цементный раствор кладут слоями 8-10 см со штыковкой и трамбовапием каждого слоя. Чтобы поверхность уложенного цементного раствора заранее не стала сухой, сверху укладывают мокрую ветошь или газеты и это все накрывают рулонным кровельным материалом. При температуре воздуха 10-15 °С через 7 сут столбы из бетона набирают крепость, достаточную для того, чтобы вытянуть их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты. Размеры опорной плиты в плане в большинстве случаев принимают равными тройной ширине несущего столба, т.Е. Если, к примеру, сечение столба 15х15 см, то размеры плиты в плане 45х45 см. Однако это не обязательно: при усиленном усилении опорная площадь плиты может быть и большей. При допустимом давлении на грунт 150-200 кпа (1,5-2 кгс/кв.См..) и опорной плите 50х50 см несущая способность подобного фундаментного столба будет составлять 35-50 кн (3,5-5 тс).

Если есть наличие хризотилцементных труб изготовление фундаментов на столбах становится проще: сперва заливают бетоном опорную плиту, на нее устанавливают трубу асбестовую с расположенным в середине нее каркасом котрый сделан из арматуры, потом в середину трубы кладут цементный раствор. нутренний каркас из арматуры столба можно поменять трубой из металла, жестко связанной с каркасом опорной плиты.

При маловлажных грунтах, когда в отрываемых ямах нет грунтовой воды, фундаменты на столбах разрешено делать из монолитного композиционного материала из бетона и стали.

отрытую яму сыпят и затрамбовыают щебневый слой или гравия с песком толщиной 10-15 см, на него устанавливают заблаговременно сделанный каркас из арматуры и ведут заливка бетона опорной плиты. Потом на часть сверху каркаса одевают трубу асбестовую и наполняют внутреннюю ее полость песчано-цементным раствором.

Свободное место между стенками ямы и трубы асбестовой засыпают вынутым грунтом. При маленьких нагрузках фундаменты на столбах можно выполнить еще легче. отрытую садовым буром яму (с уширением внизу до 30-40 см) вставляют поверженный в трубу рулонный кровельный материал, в середину рулона устанавливают каркас из арматуры, и это все наполняют цементным раствором. При устройстве фундамента такого типа на пучинистом грунте неплохо бы, чтобы каркас из арматуры после того как произошла установка был внизу расширен за пределы верхнего диаметра ямы.

На тяжёлых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах при сооружении маленьких строений прямоугольного формы возможно устройство мелкозаглублениых подвижных, говоря иначе фундаментов состоящих из балок из целых или решетчатых монолитных или сборно-монолитных плит железобетона.

Приличная площадь опоры плит дает возможность уменьшить давление на грунт до 10 кпа (0,1 кгс/кв.См..), а перекрестные жесткие ребра делают конструкцию, довольно устойчивую к знакопеременным нагрузкам, которые появляются при замораживании, оттаивании и просадке грунта. Для их устройства используют высокой прочности цементный раствор (не ниже класса 7,5) и стержни арматуры диаметром не меньше 10-12 мм. Относительно чрезмерный расход цементного раствора и арматурной стали можно считать оправданным, если все остальные решения в техническом плане фундаментов в данных условиях не могут обеспечивать их хорошую работу. зданиях, где полу размещены невысоко над планировочной отметкой земли, эти фундаменты могут стать даже более экономными, чем столбчатые ( не нужно устраивать перекрытие цоколя и элемент основания дома).

Источник: www.Vizd.Ru/art.View.Php


Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.